АВТОРИЗАЦИЯ
Эл.почта
Пароль
 
  Зарегистрируйтесь!

СТАТИСТИКА
Количество отзывов: 2956
Количество фотографий: 7595
Туристы: 35982
Турфирмы: 1966

 

 

 

 

 

 

О Мексике. Часть 2

Инна

Дата поездкисередина июля 2004
Страна   Мексика
Отель-
Турфирма-
Оценка курортухорошо
Оценка турфирмебез оценки

Самые удивительные постройки — это, конечно, пирамиды Солнца и Луны, внутри которых, в отличие от египетских пирамид, нет никаких комнат-камер, это искусственные ступенчатые горы, сложенные из камня и кирпича, где на самом верху располагались небольшие храмы. Стоять наверху страшновато, так мала площадка, так силен ветер и так круто вниз уходят ступени. Возникает даже некоторое ощущение парения над окружающей равниной и людьми-муравьями, что мельтешат внизу. А уж горизонт как широк!

Может, потому что день был пасмурный и холодноватый, и что так легко с высоты пирамид в воображении виделись жуткие картины кровавых многотысячных жертв ненасытным богам, которых там убивали по разным поводам, но впечатление и настроение Теотиуакан оставил у меня несколько мрачное и даже угнетающее. Наверное, в те времена, когда там кипела жизнь, а пирамиды и храмы были ярко раскрашены, все это выглядело по-другому.

Сам Мехико, по которому я совершила несколько прогулок за время пребывания в этот приезд и в день отъезда, огромен и разнолик, местами красив и величествен, местами грязен и убог, как любой мегаполис. В центре просторная соборная площадь с главным собором посередине и правительственными зданиями по краям. В одном из углов здания снесли, обнаружив остатки какого-то большого индейского памятника. Теперь на этом месте музей. Неподалеку находится комплекс зданий министерства образования, знаменитый своими муралес, куда свободно можно войти и по которому я с удовольствием погуляла. Опять исторические и символические сцены, все это немного квази-искусство, но смотреть интересно.

Жили мы в самом центре в дешевой гостинице без завтрака (его отсутствие типично для Мексики) и завтракать я бегала, следуя рекомендации ЛП в кафе Популер. Оно, действительно, очень популярное, народу всегда полно, но обслуживание быстрое, а еда приемлемая. Неудивительно, что публика начисто игнорировала все соседние кафе!

На пути в Юкатан

На следующий день распрощавшись почти без сожаления со своей несостоявшейся спутницей, я оказалась в несколько пиковой ситуации: у меня не было своего путеводителя ЛП, чтобы самостоятельно продолжать путешествие. Я наивно думала, что куплю его в первом же магазине англоязычной литературы. Не тут-то было. Пришлось изрядно побегать по центру пока не удалось найти единственный экземпляр ЛП, но только по Юкатану. Хорошо, что я для себя уже маршрут примерно составила, а планы городов и описание местных достопримечательностей можно было получить в турофисах, которые есть во всех городах, куда я собиралась заехать.

Первым пунктом я выбрала Пуэблу. Езды туда от Мехико 1,5-2 часа. Это один из крупнейших и красивейших городов Мексики, снобистский, с претензией на «французскость». По счастью на автовокзале я наткнулась на киоск для туристов, где мне выдали план города, забронировали номер с душем в гостинице возле центра и сказали, как доехать. Минут через сорок я уже гуляла по улицам, любуясь на покрытые изразцами с характерным орнаментом старые и новые дома с ажурными балконами, не забыла заглянуть на центральную площадь и в знаменитый кафедральный собор 16-го века и пару церквей (почти никаких впечатлений они не оставили, кроме одной церкви, покрытой желтыми изразцами). Есть там и 2-3 красивых, достаточно стильных здания, построенных по проектам французских архитекторов в начале 20-го века, и столько же интересных. более современных зданий. В некоторых магазинчиках и кафе очень приятные, оригинально декорированные интерьеры. Один я даже сфотографировала, так он мне приглянулся. Вечером на ужин попробовала местный деликатес — цыпленка в горьковатом шоколадном соусе (пойо поблано). Съела с трудом, очень тяжелое блюдо, вкус специфический.

Утром после завтрака в красивом современном кафе, тоже с французским уклоном в виде круассанов и горячего шоколада, я на перекладных двинулась на первые на моем пути в Юкатан развалины доколумбовых индейских цивилизаций в часе езды от Пуэблы. Это место с непроизносимым и потому сразу забытым мною названием находилось на двух холмах посреди обширной равнины, образованной и окруженной, как обычно, по периметру потухшими вулканами. Особенность этих руин была, пожалуй, в том, что они облепливали холм и там не было крупных, высоких сооружений типа пирамид. Оставили их, кажется, сапотеки. Честно говоря, мне больше понравилось само место и окружающая его панорама, а также тишина и удаленность от людского шума. Прогулка в одиночестве от одного холма к другому через поля и какие-то заросли под жарким голубым небом и звон цикад вселяет такой покой и умиротворение!

Следующая остановка на пути — Оахака, столица одноименного штата. Приехала я туда поздно вечером, автовокзал, как и полагается, на краю города. Пометавшись без успеха по окрестным улицам в поисках ночлега, я взяла такси и доехала до какой-то гостиницы в центре. Дверь оказалась на запоре и на стук никто не подходил. Слава богу, поблизости нашлось еще несколько гостиниц, в одной из которых я и устроилась довольно быстро.

Оахака и сама интересна и около нее находится один из самых известных индейских (сапотекских) памятников -- Монте Альбан — «белая гора». Она очень хороша и по местоположению на холме среди долины и по самим пирамидам и другим храмам и дворцам. На мой взгляд там многовато народу ходит и слишком много реставрации, переходящей в реконструкцию, но все равно красиво и как-то удивительно легко дышится. Есть немало интересных образцов скульптуры и декора, очень выразительных в своей грубоватости и условности и фантастичности изображений. Еще район Оахаки известен местным вариантом водки из голубой агавы «мескаль». Ее изготовлением и продажей занимаются повально жители одного небольшого городка Митла около Оахаки. Там же есть очередные индейские руины более позднего времения, интересные тем, что они стали такими не столько в результате естественного разрушения, сколько после того, как камни из них были взяты для постройки церкви, которая и сейчас стоит рядом с ними.

Гулять по самому городу было очень приятно, не только по центру-зокало с обязательным сквером и собором, но и по боковым улочкам, и по торговым кварталам. Гулять пришлось допоздна, дожидаясь отправления ночного автобуса в Паленке. Из разговора с пожилым американцем, с которым мы ехали в автобусе в Монте Альбан я узнала, что его сограждане любят покупать дома в Оахаке и жить там по полгода — дешево и приятный здоровый климат, особенно хорошо зимой.

Почти случайно в Оахаке меня занесло в дом-музей знаменитого во всем мире художника и муралиста Руфино Тамайо. Он был индейцем-сапотеком и использовал соответствующие мотивы и аллюзии в своих работах. Оказалось, что он к тому же собирал доколумбовы артефакты, оставшиеся, в основном, от сапотеков. Коллекция небольшая, но очень качественная. В ней есть и скульптура, детали декора построек, и украшения, и керамика. Так что — рекомендую.

Путь в Паленке оказался неожиданно страшно долгим, автобус ехал кружным путем через Вийа-Эрмоса вдоль Мексиканского залива, а потом спускался вглубь континента к Паленке. Была пара вариантов, как туда доехать, и я каким-то образом сделала выбор, но, похоже, надо было ехать другим путем через Кристобаль дела Касас; без ЛП принять правильное решение было трудно. Единственным плюсом выбора было то, что часть пути мы проехали вдоль Мексиканского залива, правда выглядел он отнюдь не привлекательно. В результате я добралась туда только к часу дня. На мое счастье на автостанции я увидела девушку из Кореи с любимой книгой. Она мне подсказала, где остановиться, а в отеле мне сказали, как подъехать к памятникам. Надо отметить, что городок здесь совсем маленький, поселок в две улицы, и неинтересный, живет, в основном, при руинах.

А они, надо отдать должное, уникальны. Это одни из наиболее древних индейских руин большого города, прекратившего существование еще в 9 веке. Стоит напомнить, что именно здесь в тайном помещении находилось знаменитое изображение, которое некоторые энтузиасты принимают за инопланетянина за пультом космолета. В Паленке совсем другой климат и ландшафт, нежели во всех остальных индейских руинах. Здесь горы и очень влажно, буйная растительность покрывает горы, по деревьям прыгают обезьяны, отовсюду сочится или течет бурными потоками вода. Все памятники несколько отсыревшие, покрыты местами плесенью. Они расположены не только на основной ровной площадке, но и по склонам гор. Все вместе выглядит чрезвычайно живописно. Пирамиды здесь небольшие, зато много дворцов и прочих зданий, многие постройки обильно украшены барельефами. Судя по всему, большая часть комплекса еще не исследована и уж во всяком случае совсем не расчищена и к этим объектам пока невозможно подойти.

Вечером прогулялась по торговой улице городка. Это сплошные магазины с товарами для туристов. В небольшом и почти пустом ресторанчике в ее конце меня накормили очень вкусным супом и очередным вариантом лепешек-блинчиков с начинкой. Накрапывал дождь. Пора было возвращаться в гостиницу, чтобы выспаться после полу-бессонной ночи в автобусе перед очередным (слава богу, дневным) броском — на этот раз в Юкатан.

Юкатан

Дорога заняла целый день. Сначала пришлось частично проехать назад до Вийа-Эрмосы и побережья Мексиканского залива, чтобы выехать на трассу к Мериде — столице штата Юкатан. А оттуда на тесном местном автобусе в небольшой городок Вайядолид, который я выбрала в качестве опорного пункта. Выбор делался по ЛП и был вполне удачным во всех смыслах. Город расположен в середине северной части Юкатана и оттуда легко добраться в большинство интересовавших меня мест — Чичен Ицу, Тулум, Кобу. Сам городок небольшой, но симпатичный: старинный, с историческим прошлым, с обязательным собором в центре и парой интересных (относительно!) церквей в разных концах, небольшими парками и сквером перед собором. При этом в нем нет толп туристов. В истории Юкатана он известен тем, что именно на него напали восставшие майя во время «войны каст». История этой войны поучительна. Дело в том, что юкатанские власти вели себя весьма независимо от центральной власти до середины 19-го века и даже строили планы присоединения к США. Эту возможность им обеспечивала удаленность штата, отсутствие дорог и непроходимая сельва. Для большей гарантии на случай попытки вооруженного нападения из Мехико они обучили местных майя пользоваться огнестрельным оружием и, вообще, вести боевые действия. При этом в целом власти и местные креолы жесточайшим образом эксплуатировали и унижали тех же самых майя. В особенности этим отличался Вайядолид, где майя даже запрещалось появляться в центре города. И в один прекрасный день майя восстали, осадили Вайядолид, захватили его и поубивали массу ненавистных белых людей, а потом захватили большую часть полуострова. Спасло испанцев чудо. Суеверным майя явилось некое знамение, которое заставило их прекратить воевать, разойтись по домам и начать посевную, чем воспользовались местные белые люди, обратившиеся за поддержкой к центральному правительству, которое на определенных условиях прислало войска, не просто победившие повстанцев, но в течение нескольких лет истребившие половину майя на Юкатане. И сегодня время от времени на Юкатане случаются вспышки вооруженных действий и партизанские вылазки.

В центре города размещается крытый комплекс общепита, где под одной крышей по периметру сосредоточено множество торговцев со своими кухнями, предлагающих разные блюда, в основном, недорогие, которые можно съесть, расположившись за любым столом в зале. Еда простая, но вполне съедобная у большинства из них. Очень удобно.

Комнату я сняла в небольшой гостинице в 5 минутах ходьбы от центра и 10-15 минутах — от автостанции. Окна выходили во внутренний дворик, где было тихо и не жарко.

С утра главный визит — в Чичен Ицу, крупнейший памятник культуры майя и тольтеков в Мексике. Это слишком известное место, чтобы описывать его еще раз подробно. Ограничусь несколькими личными впечатлениями. Территория, открытая для посещений довольно большая, но на самом деле — это малая доля того, что там находилось при майя. Наиболее впечатлившим памятником для меня стали остатки храма, украшенного по всему периметру изображениями человеческих черепов, которые в доколумбовы времена дополнялись настоящими черепами, разочаровал знаменитый пруд-сенот, куда скидывали жертв с вырванными сердцами. Отличный вид открывается, когда заберешься на самую высокую пирамиду. Ты как бы паришь над бесконечной сельвой. В некоторых местах вдали угадываются остатки древних храмов. Народу, конечно, многовато набирается часам к 11, и это мешает погружаться в атмосферу места, но не совсем случайно я нашла открытую калитку, через которую ушла на территорию руин, куда официально доступ запрещен, но кто проверяет!? Здесь царит тишина и только вы, сельва и руины. Небольшая часть из них расчищена и реконструирована в процессе подготовки к экспозиции, но по мере удаления от основной территории следов расчистки все меньше, а результаты работы времени и природы все явственнее, руины все больше приобретают естественный вид. В принципе, по этой части Чичен Ицы можно гулять бесконечно долго и даже заблудиться в паутине дорог и дорожек, хотя сойти с них и углубиться в заросли без мачете практически невозможно, настолько они густые, настоящая зеленая стена.

Нагулявшись по Чичен Ице, я направилась в небольшое местечко неподалеку, где были некие пещеры, приспособленные майя под храм. Место странноватое, посещение стоит дороговато, обязательно с гидом, причем мне пришлось идти с группкой мексиканцев и испаноязычным гидом, других ждать было поздно. В пещере темновато, безумно влажно и жарко, через пять минут весь покрываешься потом, идти скользко. В разных местах внутри пещеры расставлены какие-то ритуальные предметы, встречаются и сталактиты со сталагмитами, но ничего особенного и поражающего воображение там нет, так что я была весьма рада, когда экскурсия закончилась минут через 20 и мы вернулись на свет божий. В ЛП говорилось о каком-то чуть ли не ботаническом саде там же, но на самом деле это несколько дорожек и десяток вполне заурядных деревьев и кустов вдоль них, а дальше дикая непроходимая сельва.

Время было к вечеру, автобусы поредели и мне пришлось минут 40 сидеть в ожидании следующего автобуса на завалинке вместе с несколькими местными. Это были те самые майя, могущественные предки которых сначала покорили всех прочих индейцев в этой части Америки и которых потом легко завоевали испанцы. Они по-прежнему составляют большую часть населения Юкатана. Правда, никаких следов величия и особой мудрости у них не осталось. В подавляющем большинстве это довольно забитые, беднейшие, малограмотные крестьяне, время от времени устраивающие бунты местного значения. Да и по виду этот народец скорее игрушечный: маленького роста — женщины не больше 120-130 см, а мужчины — 150-160 см, как бы детского телосложения с характерными круглыми головками и прямыми черными волосами. Женщины по праздникам носят красивые белые блузки с яркой цветной кокеткой, вышитой крестом характерным орнаментом, некоторые дополняют их белыми нижними юбками. Впрочем, народ они доброжелательный и любознательный и, пока мы дожидались автобуса, меня пытались чем-то угостить, выясняли, откуда я, и успокаивали, что когда-нибудь автобус придет, что оказалось правдой.

Вечером в Вайядолиде меня ждало небольшое развлечение, немало меня позабавившее. Дело было в субботу и после ужина я подошла к собору, где скопилось много празднично одетой публики. Оказалось, что, хотя время шло к 9 часам вечера, там начиналась церемония бракосочетания, причем явно как со светскими, так и с церковными ритуалами. Внутри было полно народу и я притулилась сбоку у стены. Все было вполне обычно, пока не началась музыкальная часть. Ее сопровождал стоявший тут же в соборе рок-ансамбль из молодых ребят, что придало весьма специфическое звучание подобающим случаю песнопениям, старательно исполнявшимся всеми присутствующими.

На следующий день в моей программе было 2 места — Тулум и Коба. Тулум расположен на берегу Карибского моря и его посещение имело и цель искупаться в море. Собственно, только эта цель и оказалась стоящей. Хотя исторически место очень специфическое, руины сами по себе мало чего стоят, и скорее могут служить только некоторым экзотическим украшением пляжа. А вот море, конечно, великолепное. Даже в пасмурный день, в какой я туда попала, оно было потрясающего бирюзового цвета с белой оборкой прибоя по краю рифа и чернильно синим у горизонта. Берег песчаный, вода теплая, небольшой прибой. Хорошо!

Порасслаблявшись на пляже пару часов, выбираюсь на шоссе, чтобы через полчаса двинуться в Кобу. Это не менее интересное, но менее популярное место, чем Чичен Ица. Его особенность в том, что пирамиды и храмы здесь разбросаны группами и по одиночке в сельве на сравнительно большой территории. Некоторые из них очень живописны и стоят прямо в лесу, а часть почти не освобождена от растительности. От храма до храма надо идти по дорожкам, которые плохо размечены, и можно легко запутаться, что и произошло со мной под конец. Самое впечатляющее сооружение в Кобе — это одна из самых высоких и крутых пирамид. Я забралась на нее незадолго до заката. Когда стоишь на узенькой площадке наверху, ощущение отрыва от земли полное и дух захватывает, вид сельвы в лучах закатного солнца прекрасен, а вот спускаться вниз по крутым, полуразрушенным ступенькам, судорожно цепляясь за страховочный канат, -- стресс. Промахнешься и упадешь -- кости переломаешь уж точно.

Когда я поздно вечером вернулась в родной Вайядолид, он опять меня развлек, сделав свидетелем еще одной местной традиции. В сквере перед собором небольшой оркестр-ансамбль местных музыкантов играл разные танцевальные мелодии, а на площадке перед ним, окруженной толпой зевак, вроде меня, чинно танцевали несколько пар, естественно, в основном, немолодые люди. Об этой юкатанской традиции я читала в ЛП, но не ожидала увидеть в жизни. Повезло! Зрелище трогательное и немного забавное, впрочем, похоже, что и местная публика к этому относится со смесью серьезности, симпатии и легкой добродушной иронии.

Возвращение

На следующий день после прогулки по городу с посещением на пару минут местного музея в здании муниципалитета с историческими живописными полотнами и портретами, муниципального рынка и церкви Богоматери Гваделупы (покровительницы Мексики) пора было трогаться в неближний обратный путь. В Канкун я не стала заезжать, все курорты слишком похожи друг на друга, чтобы тратить на них время. Увы, не хватило и времени на несколько майяских памятников — Ушмаль, Пуукская дорога, недавно открытый Эк-Балам — и на посещение знаменитой колонии розовых фламинго.

Дорога предстояла длинная — один короткий дневной и два ночных переезда — с остановками и осмотром еще пары интересных мест.

Первая остановка на обратном пути с прогулкой по городу почти на 5 часов — в Мериде. Это довольно большой, процветающий город в типичном колониальном стиле в центре, но и с вполне представительными современными кварталами и широкими авенидами, красивыми особняками, большим университетом. Блуждая по этажам этого университета, куда я зашла с физиологическими целями, я неожиданно вышла на открытый амфитеатр, где обнаружила муралес, сделанные в стиле и технике «графитти» скорее всего студентами, а не профессиональными художниками. Они покрывали все стены яркими, броскими изображениями зрителей, сидящих на трибунах амфитеатра. Очень эффектно и необычно!

Вторая остановка — Вийя-Эрмоса, через которую я уже дважды проезжала. Город относится к преуспевающим за счет доходов от добычи и переработки нефти, имеющейся в близлежащем Мексиканском заливе, но сам по себе почти ничего особенного не представляет, до недавнего времени это был заштатный поселок и исторической застройки практически там нет. Мне там хотелось посмотреть ольмекскую скульптуру, выставленную под открытым небом на территории большого парка, заодно с небольшим зверинцем и дендрарием. Ольмеки — люди-ягуары -- были древнейшей индейской цивилизацией, возникшей за несколько столетий до новой эры задолго до империй майя и ацтеков и просуществовавшей до 9-го века новой эры. Считается, что они существенно повлияли на все последующие цивилизации региона. Небольшую, но заинтриговавшую меня, выставку про ольмеков, я видела несколько лет назад в Вашингтоне. В основном ее составляла мелкая, но очень выразительная, динамичная пластика из жадеита, изображавшая людей и зверей в подчас странных, прихотливых позах, а на входе возвышалась двухметровая голова с негроидными чертами лица в шлеме на голове. В парке в Вийя-Эрмосе несколько голов разного размера с индивидуализированными чертами лиц и скульптурные композиции с фигурами людей внутри конических сооружений непонятного назначения. Наглядевшись на скульптуры и нагулявшись по парку -- присесть-отдохнуть там не получилось: парк раскинулся вокруг озера и даже при ходьбе приходилось отбиваться от комаров, -- зашла посмотреть местный собор и дальше просто несколько часов слонялась по городу. Больше смотреть там было нечего, а автобус уходил вечером.

Дорога от Юкатана до Мехико оказалась не только длинной, но и изматывающе тяжелой. Первый автобус был второго класса, а второй — первого, но поездка в нем оказалась менее комфортной: ночью по мере продвижения вглубь страны и подъема на высокогорье стало очень холодно и мне так и не удалось приспособиться поудобнее, чтобы немного поспать. А в первом автобусе я смогла растянуться на заднем сиденье и проснулась только, когда меня стал будить водитель по прибытии. В Мехико мы оказались затемно, часа на 1,5-2 раньше, чем мне обещали при выборе рейса, так что я не могла сразу поехать к моим знакомым, чтобы не будить их слишком рано.

Автовокзал встретил пронизывающим промозглым холодом. Это огромное сооружение, но его нельзя назвать нормальным зданием со стенами, окнами и дверями, поэтому холод и ветер проникают внутрь беспрепятственно. Наверное, это спасает от летней жары, но победить холод мне не удалось, даже одев все кофты и куртки и выпив большую чашку горячего кофе. Сказалась, конечно, и безумная усталость.

Но вот стало светлеть, я села на метро и поехала в другой конец города, где живут мои друзья. Выйдя из метро, я поняла, что не могу сообразить, куда идти. Пришлось звонить, чтобы меня забрали. Наконец, я сижу в теплом доме, слегка осоловелая, пью кофе и ем домашнюю еду, рассказываю про свои приключения к удивлению моих друзей, которым они кажутся невероятно рискованными. А через пару часов, отогревшись, отправляюсь смотреть последний обязательный объект — знаменитый и уникальный антропологический музей. Не буду его описывать, он слишком известен, но подтверждаю, что это выдающийся музей, очень большой по объему и разнообразию экспозиции и по ее тематическому охвату, современный по подходу к экспонированию. Я проходила по нему несколько часов. Не повезло мне с ним в одном: пара отделов были на ремонте, так что космонавта я так и не увидела.

Вечером с задержкой рейса на 2 часа я прощалась с Мексикой и улетала домой, опять через Амстердам. Там со мной вышел казус, который меня сначала было перепугал, но в результате вес кончилось благополучно. Видимо сказались практически 3 бессонных ночи и я проспала свой рейс в Москву. Вскочив с постели за 40 минут до вылета и даже не почистив зубы, слава богу, вещи были собраны, я рванула из гостиницы, которая была в 10 минутах езды от аэропорта, но опоздала минут на 15, а самолет в этот раз улетел строго вовремя. Что делать? Хорошо, что я летела КЛМ. Я быстро нашла их билетный офис, дождалась небольшой очереди и, о чудо, милая голландка, без малейшего раздражения, наоборот, с полным пониманием и сочувствием, быстро оформила на завтрашний рейс, не взяв с меня ни копейки, хотя тариф был с фиксированной датой (представляю, как бы меня обругали и ободрали в Аэрофлоте!), и дала практический совет не соваться в полицию с сообщением, что у меня виза кончается на день раньше вылета. При вылете это никого не волнует и никто на эту дату не обратит внимания, а если я сама обращу их внимание на это обстоятельство, то создам и себе и им проблему. Это мне надо? Она была права. Так у меня образовался целый день для прогулки по Амстердаму, впрочем давно и хорошо мне знакомому. Вечером я пораньше улеглась спать, зарядив все будильники и попросив администратора разбудить утром. На этот раз все прошло без накладок и в положенное время я ступила на родную землю.

О доколумбовых цивилизациях Мексики: ересь дилетанта

Традиционно в различных книгах об индейских цивилизациях и их достижениях в разных областях говорится в весьма восторженных выражениях. Хождение по руинам индейских городов, лазание по пирамидам, разглядывание статуй их богов наводит на самые разные мысли, часто довольно неожиданные, и заставляет несколько изменить представления о многих вещах, почерпнутые из книг.

Конечно, поражает искусность и усердие мастеров, создавших многочисленные фрески и прихотливые барельефы, украшающие дворцы и храмы, при том, что делались они примитивными обсидиановыми инструментами. У индейцев не было металлических орудий вплоть до прихода европейцев! В 15-ом веке новой эры они жили еще в каменном веке.

Одним из сильно меня поразивших в какой-то момент путешествия стало наблюдение, что у индейцев не было ни одного бога с добрым лицом, не говоря уж о нравах этих богов. Только у Чак-мооля, изображенного в виде сидящего человека, нормальные черты и выражение лица. Вид у остальных богов, как правило, угрожающий и устрашающий, а нравы -- жестокие, требующие постоянных кровавых жертв. Масштабы этих жертвоприношений были огромными. В Теотиуакане незадолго до появления испанцев было принесено в жертву столько людей, что очередь их тянулась на 3 мили — настоящая бойня, и все, чтобы умилостивить кого-то из богов. Храмы также часто украшены страшилками вроде барельефов из сотен каменных черепов, которые оживлялись настоящими отрубленными головами. Да и отношения между племенами отнюдь не были дружескими. Они регулярно друг друга завоевывали, безжалостно и в огромных масштабах уничтожая побежденных врагов.

Еще один парадокс. Все мы читали про необычайно точные календари майя, регулярность построенных ими храмов и городов. Но при этом у них не было колеса, почти не было домашних животных (лошадей!), металлических орудий, не говоря уж о сколько-нибудь сложных машинах и приспособлениях, системах ирригации, они не умели строить сводчатые помещения. Везде и во всем господствовал тяжелый ручной труд множества совершенно бесправных людей. Короче говоря, творческая мысль майя и других индейских цивилизаций совершенно не была направлена на решение практических задач, облегчающих жизнь человека и повышающих эффективность его деятельности. А астрономические и климатические знания узкого круга посвященных использовались ими, чтобы представить себя земными богами, которым все остальные должны беспрекословно подчиняться. Неудивительно, что эти цивилизации так быстро истощались и сами погибали. Даже в те времена и в тех условиях тоталитарные системы были непродуктивны.

Технологическая примитивность индейской культуры вкупе с жестокостью их религии и нравов во многом объясняют, хоть ничуть не оправдывают, во многом бесчеловечное отношение к индейцам конквистадоров, видевших в них недочеловеков. Естественно, что в глазах католических патеров, прибывших с конкистадорами, это была жестокая, варварская, антигуманная религиозная и политическая система (они были тесно связаны воедино) и им было несложно доказать любому христианину тех времен, что они несут этим темным и несчастным людям добро, просвещение и спасение. Фрески и картины во многих католических храмах Мексики изображают сцены спасения католическими священниками несчастных жертв от занесенного ножа или от пламени костра.

Несколько наблюдений напоследок

Один из парадоксов Мексики. Большая часть населения — это метисы или просто индейцы, но на экране телевизора, в рекламе, только европейские лица.

Очень мало кто говорит и понимает по-английски, многие именно не хотят говорить на этом языке, впрочем так же, как и на любых других, кроме испанского. Это создает проблемы туристам, конечно, но, слава богу, понять то, что написано по-испански, не так трудно, как на тайском. Вообще, отношение к иностранным туристам довольно безразличное, при том, что доходы от туризма играют значительную роль в экономике. Естественно, явная нелюбовь к американцам, при теснейших экономических связях и массовой эмиграции туда.

С безопасностью проблем я не почувствовала, даже когда в одиночку ходила поздно вечером по городам, хотя в Мехико ко мне пристроилась озабоченная этой проблемой француженка, которую пришлось довести до входа в ее гостиницу.

А вообще, повидавшие разные майяские места люди в один голос говорили мне на Юкатане, что ехать надо в Гватемалу, там памятники не хуже (один Тикаль чего стоит), природа более живописная, туристов меньше, а народ гораздо дружелюбнее.

Инна



Комментарии

Пока комментариев нет.

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии к отзывам.
Если вы уже зарегистрированы - выполните вход на сайт

О САЙТЕ ОТЗЫВЫ ФОТОГАЛЕРЕЯ ФОРУМ
© Турмедиа, 2003-2012 Правовая информация
Добавить отзыв    Служба поддержки
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru