АВТОРИЗАЦИЯ
Эл.почта
Пароль
 
  Зарегистрируйтесь!

СТАТИСТИКА
Количество отзывов: 2956
Количество фотографий: 7595
Туристы: 35982
Турфирмы: 1966

 

 

 

 

 

 

О Мексике. Часть 1

Инна

Дата поездкисередина июля 2004
Страна   Мексика
ОтельFrances
Турфирма-
Оценка курортухорошо
Оценка турфирмебез оценки

Мексика влекла меня давно, и почти так же сильно, как Индия. Еще в детстве мое воображение было заражено чтением книги про падение Теночтитлана, Монтесуму, Кортеса и героического Куаутемока. Позднее заражение усугубилось многочисленными публикациями о загадочных доколумбовых цивилизациях, да и о недавней мексиканской истории и культуре писалось много интересного и своеобразного. Но попасть туда все как-то не получалось в отличие от той же Индии, куда я успела съездить уже дважды.

Наконец, осенью, заглянув на один из туристических сайтов, я обнаружила предложение присоединиться к группе, собиравшейся отправиться туда в январе и посетить там разные места. Время меня устраивало, первые контакты по электронке с девушкой-организатором произвели положительное впечатление. А тут еще я узнала, что один мой старый знакомый уехал работать в Университет Мехико и будет рад меня видеть у себя в гостях. Наконец, в последний момент мой сын решил присоединиться к этой поездке на неделю. В общем, ясно было, что надо ехать, а если что не так, на месте разберемся.

Несколько слов о визе и билетах. Чтобы получить визу, надо, главное, доказать свою кредитоспособность. При этом просто справки с работы о зарплате недостаточно. Требуются данные о состоянии Вашего счета в банке и кредитной линии на кредитной карте. Говорят, отказывают и тем, кто выезжает из России в первый раз. Ждать приходится больше трех недель, поэтому затевать поездку надо заранее. При получении визы требуется предъявить купленный билет. С билетами, кстати, тоже не просто. Аэрофлот летает редко, остаются западные компании. Мой выбор по цене и времени пал на КЛМ. Она предполагает ночевку в Амстердаме (и транзитную визу!), так что вечером или утром можно еще и там погулять. Сразу замечу, что о выборе перевозчика мне не пришлось жалеть.

И вот, прямо под Новый год я лечу в Мексику. Собственно, по голландскому времени я вместе с остальными пассажирами встретила Новый год еще в воздухе, что было отмечено раздачей шампанского и сладостей.

Прилетела в Мехико вечером 31-го декабря, встретила с друзьями Новый год, закусив его салатом из кактуса и голландским сыром и запив французским шампанским, и утром отправилась в путешествие по стране.

Для начала в Гвадалахару — второй по величине город Мексики, столицу штата Халиско. Встретилась и погуляла там полтора дня с сыном. Гвадалахара - большой красивый город с пышной архитектурой в колониальном стиле в центре и множеством примитивных серых домишек на узких грязных улочках в остальной части. В центре города, как и полагается, возвышается великолепный собор. Часть соборной площади занимал большой вертеп, оставшийся с Рождества. Как я поняла позднее, проезжая по разным городам, по случаю Рождества во всех церквях или перед ними в Мексике сооружаются вертепы, большие и поменьше, причем все стараются оригинальничать, и к обязательным евангельским персонажам и атрибутам — волхвам, яслям, деве Марии с младенцем, овцам, звездам — добавляют в меру фантазии местный колорит — парней в сомбреро, индеанок и прочее.

Довольно пышно выглядят кварталы правительственных зданий во главе с Дворцом губернатора, есть улица с красивыми современными домами и дорогими магазинами, несколько кварталов пешеходной зоны с множеством разносортных магазинов и ресторанчиков, где и в рабочие дни полно народу. Так что пару дней погулять и посидеть-перекусить в Гвадалахаре есть где.

Стоит съездить в слившийся с ней городок Сапопан, известный как место массового паломничества. Основная достопримечательность там — роскошный собор из туфа, обильно декорированный рельефной резьбой, с памятником Римскому Папе в память о его посещении. По соседству есть еще пара интересных соборов, один из которых нас с сыном изрядно рассмешил. Пока мы изучали там очередной вертеп, в собор пришли 3 монахини с гитарами и начали петь что-то религиозное. Мало того, что они с гитарами выглядели довольно комично и пели неважно, их пение через громкоговоритель транслировалось на улицу, но при этом звук так искажался, что это становилось похоже на какое-то невероятное жалостное блеяние, оглашавшее всю округу.

Стильной, хоть и потрепанной, была и старая гостиница Frances - Франция в самом центре Гвадалахары, где мы остановились. Высокие потолки, в холле внизу -- фонтан и цветы, а наверху застекленная крыша. Шахта лифта заканчивалась на первом этаже комнаткой, на стене которой висела большая картина. В общем, что-то в духе арт-нуво или модерна с колониальным привкусом. Замечу сразу, что к Франции в Мексике долгое время питали теплые чувства как к свободолюбивой и склонной к революциям нации, пытались следовать французским веяниям не только в моде, но и в архитектуре.

В Гвадалахаре мне удалось посмотреть и первые муралес. Это еще одна мексиканская достопримечательность — как правило масштабные настенные фрески, украшающие внутренние дворики, галереи и лестничные пролеты в общественных зданиях. Изображаемые сюжеты чаще всего носят исторический, революционно-героический или этнографический характер. Это не удивительно, ведь все самые знаменитые художники-муралисты — Ривера, Тамайо, Сикейрос и др. — были социально ангажированными людьми, неравнодушными к судьбе своей страны и ее народа. В Гвадалахаре муралес на героические темы украшали, в частности, губернаторский дворец в той части, в которую допускалась публика.

Погода в Гвадалахаре стояла отличная, не слишком жарко, но солнечно, после холодной и мрачной декабрьской Москвы — одно удовольствие. На улице продают много разных мексиканских, непривычных для нас вкусных вещей, начиная с кукурузы в разных видах. Есть на улице, покупая еду (горячую!) у торговцев с передвижными кухнями и столиками или просто приставными сиденьями, -- это одна из мексиканских традиций. Четыре tacos за доллар! Эта традиция похожа на тайскую — и там и там еду готовят или хотя бы разогревают по твоему заказу у тебя на глазах, только блюда совсем разные, естественно.

Неделя праздности и расслабленности

Нагулявшись по Гвадалахаре, мы с сыном сели на автобус и поехали в Пуэрта-Вайярте — небольшой, но популярный у американцев курортный городок на тихоокеанском побережье, где мы должны были прожить 7 дней вместе с другими участниками этой поездки.

Сразу скажу о мексиканских автобусах — основном междугороднем транспорте в стране, как и во многих других развивающихся странах. Они все принадлежат частным компаниям, достаточно комфортабельны и быстры (особенно автобусы 1-го класса), не слишком дороги, хотя и подороже, пожалуй, чем в Турции и Таиланде. На одном маршруте может быть несколько перевозчиков, так что есть выбор. Главный недостаток: практически никто из персонала, включая кассиров-агентов на автовокзалах, не говорит по-английски, даже на самых туристических направлениях, поэтому получить любую дополнительную информацию, кроме времени отправления и цены, крайне проблематично. В моем случае это привело 2-3 раза к накладкам и неоптимальным решениям.

Городские и местные автобусы, не говоря уж о всяких сервизо, обычно гораздо хуже — старые, обшарпанные, с неизвестным расписанием, но зато дешевые.

Итак, в Пуэрта-Вайярту мы прибыли часов в 10 вечера, автостанция там на отшибе, доехать куда бы то ни было можно только на такси, но все организовано так, что там нет левых машин и вам сразу в диспетчерской дают квиток и говорят, сколько стоит доехать до вашего места. Правда, нужную улицу наш водитель нашел с трудом, а уж как он пытался заехать наверх по крутому склону в темноте! Но все обошлось, и мы прибыли в нашу виллу Лас паломас -- домик с голубками на склоне горы с видом на море вдали. Стоит сказать несколько слов о той «бесконтактной» системе найма виллы для отдыха, которая весьма популярна в Штатах и Европе и которой мы воспользовались. Жилой комплекс, в котором мы жили, состоит из облепивших склон горы полуавтономных домов на 4-8 человек, в каждом есть 2-3 спальни, 2 душа-туалета с горячей водой, гостиная и/или патио, кухня-столовая с холодильником, разной полезной утварью и посудой (до универсама идти минут 10). Принадлежит он американцам из Калифорнии. Весь процесс поиска, переговоров с хозяевами и оплаты проходил по интернету, на месте мы имели дело только с мексиканцем-завхозом. Условия вполне комфортные, а цены — смешные. У нас получалось меньше 10 долларов в день с человека. Поэтому дома в комплексе запроданы обычно на год вперед, и нам просто повезло, что на неделю после Нового года осталось окно.

Городок Пуэрта-Вайярта, изначально бывший небольшим рыбацким поселком, ничего особенного из себя не представляет. Он состоит из старой части, где мы и жили, слава богу, и на небольшом удалении — стандартной курортно-гостиничной зоны. Море-океан здесь всегда штормит, вода мутная, он понравится любителям купания в прибое, а для любителей поплавать, вроде меня, это, конечно, не лучший вариант. Над водой вдоль линии прибоя в большом количестве носились на бреющем полете здоровые серые птицы с мощными клювами (пеликаны), периодически они вертикально пикировали в воду за видимой только им добычей, пролетая иногда в полуметре от пловцов. В старом городе нашлась пара кварталов с симпатичными домами с ажурными балконами. Приятно вечером пройти по набережной, наблюдая как огромные валы возникают из мрака, с грохотом разбиваются о камни вблизи берега и шипя отползают, уступая место очередному валу. Чтобы поплавать с удовольствием, мы стали уезжать километров за 10 в уютную бухту Мисмалойя — там и народу меньше и вода чище и спокойнее. А чтобы разнообразить как-то свой дневной отдых, совершили на второй день с утра вылазку в джунгли, что начинались прямо в конце улицы, на которой мы жили, и пару раз прогулялись по ущельям вверх по течению двух довольно бурных речек, в устьях которых и образовывались бухты, вроде той, что была в Мисмалойе. Горные джунгли в этих местах состоят в основном из пальмовых зарослей, продраться сквозь них возможно, особенно, если держаться тропинок, но ходить трудно из-за сухих и очень скользких пальмовых ветвей на земле. В бухте наблюдали кормление морских птиц на берегу. Больше поблизости ничего интересного нет. Для вечера там полно дискотек и ресторанов, как и полагается на курорте. В общем, в смысле своеобразия и впечатлений в Пуэрта-Вайярте не густо и долго там делать нечего, только расслабиться и отдохнуть несколько дней после трудовых будней.

Но вот неделя праздного отдыха закончилась и на арендованном авто мы вчетвером (без отбывшего домой моего сына) двинулись в Мехико.

Долгая дорога по горам — по долам

Это был самый нервный и драматичный кусок путешествия. Во-первых, переезд был не подготовлен, не был продуман маршрут и не было нормальных дорожных карт, а ехать предстояло почти 3 дня сначала по побережью, а потом через горы и долины с заездом и проездом нескольких городов. Дороги в Мексике разные: есть очень приличные, платные, а есть и сильно похуже, но даром. Сеть дорожная достаточно развитая и сложная, а указатели найти не всегда легко, кое-где ремонт с объездом и прочие осложнения. В результате пришлось изрядно поплутать несколько раз, что способствовало некоторому ненужному напряжению и нервозности.

Во-вторых, собранный по Инету коллектив стал напрягаться и рассыпаться по первому же поводу. Организаторша наша думала, как выяснилось в итоге, только о том, чтобы сэкономить деньги, немножко нас дезинформировала, умолчав, что едет с бой-френдом, не согласовала заранее со всеми участниками их планы и приоритеты и не дала нам познакомиться и пообщаться непосредственно друг с другом предварительно. Это не мешало балдеть на курорте, но для совместного путешествия мы оказались явно несовместимыми.

Накладки начались с утра, когда надолго исчез Михаил, тип довольно специфический и хамоватый, прямо скажем, которому приспичило освободить память своей цифровой камеры и перекачать гигабайты информации по Интернету в отсутствие доступной быстрой связи. В общем стартовали мы около полудня, когда солнце уже вовсю припекало, а не рано утром, как следовало бы. Первая стычка, повод для которой вспомнить невозможно, произошла в первые же полчаса, но быстро потухла, оставив небольшой, но неприятный осадок. Впрочем, в остальном поначалу все шло нормально — дорога хорошая, слева горы, справа море, сверху солнце -- и настроение быстро восстановилось.

Сделали первую остановку в местечке Барра де Навидад на берегу большой бухты, отгороженной от океана островом. Искупались, вода почти прозрачная. Как и в Пуэрта-Вайярте, над морем носилось много здоровых птиц и пикировали они совершенно неожиданно, казалось, прямо тебе на голову, так что я каждый раз невольно вздрагивала. На машине проехали почти до кончика мыса, до которого дошли пешком, полюбовались видами и двинулись дальше.

Следующая незадача приключилась в первом же крупном городе, через который мы проезжали и заблудились, потеряв почти час драгоценного времени. Надо заметить, что к этому времени мы совершенно выбились из графика поездки. Наступила южная ночь, тьма кромешная, дорога петляет между склоном горы и берегом моря, а до намеченного пункта ночевки пилить и пилить. И тут началось. Михаил, который сидел в это время за рулем стал гнать по темной неизвестной дороге как бешеный, тормозя на поворотах так, что тормоза визжали, а я чуть не ударялась лбом о переднее стекло. На мои робкие замечания об осторожности водитель не реагировал никак. И тут встрепенулся бой-френд, задремавший на какое-то время, и стал требовать ехать медленнее или отдать руль, мы, две женщины, к нему присоединились, но водила наш вошел в раж и не хотел делать ни того, ни другого. Оба мужика озверели, дело дошло до отнимания руля прямо на ходу. В общем -- жуть, не знаю, каким чудом мы не свалились под откос. Руль в конце концов был отдан, но после этой безумной сцены, естественно, не могло быть и речи о совместном путешествии.

Мы молча доехали часам к 3 ночи до поселка с гостиницей, разбудили хозяина и завалились спать. Утром перекусили, осмотрелись, кстати, местечко оказалось довольно живописным, расположенным высоко над скалистым берегом, и, согласившись, что довезем Михаила до ближайшего города, двинулись дальше по побережью. Надо сказать, что места мы проезжали чудные: море, горы, бухточки с пальмами и белым песком. Погода была отличная и мы не отказали себе в удовольствии, перед тем, как свернуть в горы в сторону Мехико, еще раз искупаться в одной из таких бухт, где парная вода по колено и волны разбиваются где-то далеко от берега и долго потом до него катятся белым гребешком. Оттуда так не хотелось уезжать!

Но труба зовет и, слегка поплутав по обычаю в очередном городе на побережье, мы выехали на платное шоссе и стали углубляться в горы. Вскоре после развилки нам пришлось свернуть с шоссе и двинуться по узкой дороге, круто поднимавшейся вверх и тянувшейся по живописным местам вдоль какого-то ущелья, где внизу виднелось водохранилище с гидросооружениями, потом по широкому горному плато, где на горизонте в дымке виднелись сопки -- потухшие вулканы. Сделали остановку, чтобы перекусить на довольно замусоренном пятачке в горах, потом, чтобы купить молодой кокос, полный живительного молока, и сочных и сладких фруктов, похожих на большие финики.

В сумерках въехали в городок П., сделали остановку на 1,5 часа, чтобы хоть бегло и в потемках осмотреть его достопримечательности, прежде всего собор и несколько других храмов и центральную площадь. Прелесть провинциальных южных городов в том, что под вечер, часов после 7-8, в них жизнь не замирает, как в России и Европе, а, напротив, оживляется. Пользуясь тем, что спала жара, народ вылезает на улицу, заполняя торговые ряды, кафе и бары или просто дефилируя и толкаясь по центральным улицам и площадям. Правда, часов в 9 праздник жизни быстро идет на спад и улицы города быстро пустеют. Но мне этого времени хватило, чтобы обежать основные примечательные места, съесть порцию горячей кукурузы, политой острой приправой, а под конец еще посидеть 15 минут в кафе за кофе с чем-то сладким. Пора было поторопиться, чтобы не совсем ночью добраться до Морельи, где планировалось переночевать и провести утро.

Слава богу, оба города соединяла скоростная широкая трасса, да и путь был не долог. В общем, в начале 11-го вечера мы оказались в центре Морельи, опять немного поплутали в пяти шагах от нужного места и, наконец, благополучно расположились в небольшой гостиничке на ночлег.

Морелья — это большой, красивый, достаточно старинный, колониальный город с широкими площадями, шумными торговыми и тихими боковыми улицами и зелеными бульварами и скверами, множеством соборов и монастырей и университетом со знаменитыми муралес. Центр хоть и компактный, но достаточно обширный, гулять по нему приятно. День был субботний, погода прохладная, не то, что на побережье, и с утра пораньше я отправилась с «Лоунли планет» в руках инспектировать достопримечательности. Кстати, гулять по мексиканским городам очень легко. Обычно центральная часть в них имеет регулярную планировку, главное, аккуратно просчитывать нужное количество пересечений и поворотов, чтобы не замкнуть траекторию.

Первым делом, сверившись с путеводителем, заглянула в огромное здание бывшего монастыря на соседней с гостиницей площади. В виду раннего времени там было пусто и тихо. В самом здании интерес представляют на мой взгляд только огромные резные деревянные двери собора. Такие деревянные двери и панели, богато декорированные рельефной резьбой, часто встречаются в Мексике, причем не только в церквях. Я пару раз даже специально сфотографировала такие деревянные чудеса мастерства. Мексиканцы, вообще, искусные резчики по дереву, благо есть много видов красивой и податливой для резьбы древесины.

А монастырь интересен своей коллекцией, как старинной скульптуры и керамики (еще одно мексиканское «спесиалитэ де ла мезон»), так и современных изделий, в том числе мастеров народных промыслов, которых приютил монастырь. Особенно мне бросились в глаза необычная деревянная крашенная статуя Христа и одна современная скульптура “Manus laboures” .

За 3,5 часа я обошла из конца в конец большую часть центра со всеми расположенными там памятниками. Запомнились огромные картины в одном из отдаленных соборов. Они изображали, как монахи-капуцины спасали бедных жертв из рук варварских священнослужителей, обращали их в веру, учили уму-разуму. Своей примитивной прямизной эти полотна вызвали у меня в тот момент насмешливую улыбку. Позднее, по мере того, как я смотрела все больше ацтекских и майяских храмов и скульптур и смогла по-новому понять и прочувствовать то, о чем писалось в разных книгах и путеводителях о доколумбовых индейских цивилизациях, я не раз вспоминала эти картины и проникалась мыслью, что у этих патеров были основания считать себя спасителями и просветителями диких и жестоких варваров.

В Университете я увидела полнометражные муралес, которыми были расписаны все стены галерей в его внутренних двориках. Здесь был даже Ривера.

Под конец я заскочила на субботний базар, где накупила разных мексиканских сладостей. Оказалось, что по большей части их делают на основе знакомого мне еще по Таиланду тамаринда, который сильно разъедает эмаль содержащейся в нем кислотой. Эти плоды растут во многих странах в экваториальной зоне.

Мехико и Теотиуакан

В середине дня — снова в путь, в Мехико. В стороне остался заповедник с миллионами экзотических бабочек, какое-то озеро, без остановки проезжаем сквозь душистые хвойные леса. Нет времени, надо до ночи успеть доехать до столицы, а с дорогами полный караул. Чем ближе к столице, тем их больше, и без дорожной карты понять, которая наша, все труднее. Все это создает некоторую нервозность у нашего единственного водителя. Короче говоря, когда мы, наконец, въехали в Мехико и остановились у бензозаправки, чтобы в очередной раз попробовать уточнить, как дальше ехать, он на пустом месте начал на меня, что называется, наезжать. Я была совершенно обескуражена его агрессией, которая возобновилась и опять без повода наутро. Так что, нормальное общение стало невозможно, а ведь нам еще предстояло всем вместе съездить (хотя бы доехать туда и обратно) в Теотиуакан — одну из главных достопримечательностей страны, во многом таящую свои тайны до сих пор. Спасало в этой поездке меня то, что я, поняв, что дальше мне придется ехать одной, всю дорогу пока мы, как обычно, крутились по лабиринту улиц вместо того, чтобы быстро проехать по платной трассе, лихорадочно изучала ЛП.

Теотиуакан — это огромный комплекс пирамид, дворцов, храмов, по которому носятся, карабкаются вверх-вниз, глазеют в разные стороны толпы туристов. Он очень древний, уже ацтеки не знали, кто и когда его построил и разрушил. Находится он на плоской вулканической равнине, растительности там очень мало. Цветовая гамма — серая — определяется цветом камня, из которого сложены постройки и дороги, соединяющие их. Для туристов расчищена и доступна ныне малая толика реальной территории с наиболее крупными зданиями, которые в доколумбовы времена были окружены многочисленными менее крупными и недолговечными постройками самого разнообразного назначения.

Инна

Продолжение рассказа: Часть 2. На пути в Юкатан. Возвращение. О доколумбовых цивилизациях Мексики: ересь дилетанта.



Комментарии

Пока комментариев нет.

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии к отзывам.
Если вы уже зарегистрированы - выполните вход на сайт

О САЙТЕ ОТЗЫВЫ ФОТОГАЛЕРЕЯ ФОРУМ
© Турмедиа, 2003-2012 Правовая информация
Добавить отзыв    Служба поддержки
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru