Отдохнули.ру / отзывы и рассказы туристов об отдыхе
Главная страница Карта сайта Написать письмо
 
  АВТОРИЗАЦИЯ Rambler's Top100
Email:  
Пароль:  
  запомнить мой пароль
Забыли пароль?
Зарегистрируйтесь!
Для чего нужна регистрация?
Подбор тура


  ПОИСК ПОПУТЧИКА


 
  ОТЗЫВ
 
13.03 '04
Eytan Ostseer
Gross

Зарегистрирован:
13.03 '04
Отзывов: 5
Комментариев: 0

Голосование: n/a
Страноведение
Дата поездки: конец сентября '99
Страна: Хорватия » Дубровник
Отель:
Турфирма: -, -
Оценка курорту: очень хорошо (8/10)
Оценка турфирме: нет оценки (0)
 

Поездка в послевоенный Дубровник

Когда самолёт идёт на посадку в международном аэропорту Дубровника, то перывая мысль, которая приходит в голову, это то, что пилот обязан быть просто ассом – как иначе посадить глубокой ночью «Боинг» на узкой бетонке, с одной стороны которой начинается обрывистый спуск к берегу моря, а с другой высятся горы сопредельного государства Босния и Герцеговина, а если более точно, то её сербской части – вотчины Радована Караджича.

Пограничные формальности сведены к минимуму, полицейский в форме, похожей на американскую, ставит в паспорт штамп "Гранични прелаз Дубровник", и можно приступать к освоению новой страны. Первая проблема – банкомат в аэропорту выдаёт деньги только по «Мастеркарду», «Виза» бесполезна. Спасает то, что в аэропорту имеется банк, открытый всю ночь. Невольно хочется поблагодарить хорватов за подобный сервис – ведь кроме нашего рейса в то время никто больше не прилетает, в то время как в огромных аэропортах Парижа на ночь закрывается всё.

Дорога в Дубровник, находящийся в 24 километрах к северу от аэропорта, проходит по живописнейшим горам. Повсюду раскиданы деревни, кроме размера ничем не отличающиеся от городов – застроены большими двух-трёхэтажными виллами из серого камня и с черепичными крышами. Во многих местах видны разрушения, оставшиеся от войны 1991-1992 гг, но повсеместно идёт новое строительство.

Сам Дубровник в массе состоит из таких же домов, которые образуют его новые части. Рельефом он напоминает Хайфу, так же спускаясь с гор к морю, возле которого и расположен знаменитый исторический центр, со всех сторон окружённый толстой крепостной стеной 25-метровой высоты, сохранившейся без изменений с четырнадцатого века. К воротам ведут, как и встарь, подъёмные мосты, на бастионах стоят старинные пушки. На площади за воротами, как и полагается в любом средневековом городе, стоит статуя Роланда, именуемого хорватами на итальянский манер Орландо.
Недалеко от него расположен готический дворец пятнадцатого века.

До наполеоновской эпохи он служил резиденцией ректора. Звание это имел правитель Дубровницкой республики (известной также как Рагуза), просуществовавшей со средневековья до 1806 года, пока её не ликвидировал Наполеон. Формально государство было под поочерёдным суверенитетом Византии, Венеции, Венгрии и Турции, но на деле с тринадцатого века бывло независимым. Руководящую роль в Дубровнике, как и в Венеции играла торговая аристократия. Ректор избирался на месяц, в течении которого ему не разрешалось покидать пределов дворца. Этот оригинальный закон объяснялся желанием предотвратить несанкционированные контакты правителя, а следовательно и возможность его подкупа.

После нескольких лет пребывания в составе созданных Наполеоном Иллирийских провинций, включавших Словению и Адриатическое побережье Далмации, Дубровник вошёл в состав Австрийской империи, от которой перешёл в 1918 году к Югославскому королевству, а в 1941 году был окупирован Италией, собиравшей заново земли, некогда принадлежавшие Римской Империи. В 1945 году Тито разделил Югославию на шесть республик, подобно советским. Почти всё Адриатическое побережье и все 1185 островов отошли к Хорватии. Хорваты-католики никогда не могли согласиться с сербским засильем, считая сербов варварами-византийцами, к тому-же отуреченными, а себя – западноевропейцами, помня о древнем Хорватском королевстве, которое добровольно присоединилось к Венгрии в 1102 году, сохранив широкую автономию, чтобы противостоять сообща Византии. Не случайно, именно западные по духу и культуре Хорватия и Словения первыми решили покинуть агонизирующую Югославскую федерацию. Тогда это объяснялось нежеланием поддерживать из своих средств отсталые Косово, Македонию и Черногорию, но это было не главным, во всяком случае для хорватов, которые, в отличие от словенцев, имели собственную историю в качестве независимой нации.

Когда Хорватия отделилась, белградские власти блокировали Дубровник, который являет собой хорватский анклав, граничащий с Боснией и Черногорией. Осада длилась несколько месяцев, причём перед её началом все сербы, жившие в городе, были предупреждены о том, что намечается блокада и штурм. Самое интересное, что все сербы, даже из числа состоящих в браках с хорватами, как один, хранили тайну, и за несколько дней до начала конфликта они покинули город.

В газетах и сводках новостей за 1991-1992 гг. можно было прочитать, что древнего Дубровника больше не существует. Израильская пресса мало уделяла внимания Хорватии после того, как там прекратилиcь боевые действия, и я не знал, что предстоит увидеть. Слава Б-гу, сам Дубровник, в отличие от окружающих деревень, сильно не пострадал. В воротах Старого города висят карты разрушений, оттуда видно, что до основания было разрушено лишь шесть зданий. Во многих местах были пожары, но их последствия быстро ликвидированы. Сейчас единственным напоминанием о войне в городе служат следы от пуль на стенах, да выбитые стёкла в окнах сербской церкви, на которой горожане отвели тогда душу. Магазины по своему ассортименту не отличаются от западноевропейских или израильских, кафе полны хорошо одетых и прекрасно выглядящих людей. Одним из первых впечатлений было то, что хорваты ростом не уступают викингам, мне казалось, что как большинство средиземноморских народов они не должны быть высокими.

При дальнейшем рассмотрении выясняется, что народ настроен крайне националистично, главным девизом, видным повсеместно является простой и незатейливый лозунг «Bog i hrvati». Со стен всех без исключения кафе и магазинов в упор смотрит седой джентльмен профессорского вида, временами его же можно видеть в расшитом золотом мундире. Это первый президент Хорватии фельдмаршал Франьо Туджман, получивший это звание за молниеносный разгром сербских сепаратистов в Краине в 1995 году с последующим трансфером. В прошлом это был самый молодой из генералов титовской армии, ставший потом профессором истории, и пришедший от коммунизма к яростному хорватскому национализму, превратившийся в харизматического лидера хорватов в последние годы существования Югославии.

Временами рядом с портретом президента висит ещё один – человека средних лет в старомодном мундире, с аккуратным пробором и тяжелым взглядом. Это «поглавник» (попросту фюрер) Хорватии в 1941-1945 гг. Анте Павелич, возглавлявший воссозданное в эти годы его партией усташей хорватское государство, бывшее союзником Германии. На невероятную жестокость усташей поражались даже видавшие виды эсэсовцы, но для очень многих сегодняшних хорватов усташи и их поглавник прежде всего восстановители государства. Про преступления усташей хорваты стараются не вспоминать, или же приписывают их сербским четникам – вооружённым формированиям сербов, поддерживающих королевское правительство в изгнании.

Надо признать, что национализм хорватов имеет и явно положительную сторону. Такие понятия, как космополитизм, «общечеловеческие ценности» и тому подобное отсутствуют в принципе. Туристские центры не страдают от безликого единообразия, присущего подобным местам во многих других странах, национальная самобытность поставлена во главу угла. В Хорватии мало где есть«Макдональдс», немногие кафе фаст-фуда имеют специфическую окраску.

В результате сербско-хорватских войн в 1991 –1992 и 1995 годов страна практически стала этнически однородной. Сербы бежали в Сербию, параллельно с этим были изгнаны цыгане (те, кто бывал в Италии, зачастую могут почувствовать этот факт на своём кармане – цыгане главным образом направились в Милан и Рим). Иногда на улицах Дубровника встречаются албанцы – мужики с янтарными чётками, в традиционных исламских зелёных шапочках, пару раз довелось увидеть женщин в чадрах, закрывающих глаза вуалью.
В городе сохранилась и небольшая еврейская община. Евреи жили в городе в течении всей его истории, небольшая синагога шестнадцатого века на улице Жудиоска («Еврейская») является одной из старейших в Европе. Холокост практически не коснулся этой общины – на счастье евреев в 1941 году далматинское побережье не вошло в состав усташской Независимой Хорватской Державы (так официально называлось государство Анте Павелича), будучи включённым в честолюбивые планы Муссолини, мечтавшего о возрождении Римской Империи. Итальянцы, оккупировавшие берег Адриатики, не преследовали евреев сами и защищали их от усташей, укрыв на островах Адриатического моря, согласно неофициальному распоряжению дуче. Когда в 1943 году, после падения режима Муссолини, итальянцы покидали Югославию, то они забрали с собой в Италию многих евреев. Большинство оставшихся присоединилось к армии Тито, которая провела специальную операцию для вызволения евреев с островов перед вступлением туда немецких частей. Перед началом войны 1991 года в городе жило около сотни евреев, из которых половина репатриировалась в Израиль. Среди оставшихся есть как ашкеназим, выходцы из польских и венгерских регионов бывшей Австро-Венгрии, так и сефарды, прямые потомки испанских эмигрантов 1492 года, помнящие ещё ладино и носящие испанские фамилии.

Главная особенность хорватского национального характера – сдержанность и спокойствие. Прожив несколько дней в хорватском городе, невозможно не обратить внимание на такую черту хорватов, как их глубокую приверженность католицизму. В самом маленьком городке есть несколько старинных церквей, а в больших городах их уже десятки. В стране множество монастырей с тысячами монахов и монахинь (в Задаре, к северу от Сплита, главной городской достопримечательностью служит средневековый подземный ход между мужским и женским монастырями). Повсеместно строятся новые церкви.

По воскресеньям утром число людей на улицах меньше обычного – очень многие идут к мессе. На стенах третьим в компании Туджмана и Павелича часто присутствует Войтыла, в каждом городе есть улица носят его имени (по-хорватски он будет Иван-Павел, в этом языке все имена иностранцев звучат в хорватском произношении).

Церковь обладает немалой силой и влиянием. Например, в Дубровнике нет никаких кабаре, стриптиз-баров и прочих злачных мест. Население старательно воздерживается от посещений пляжей нудистов, раскиданных по берегам и на бесчисленных островах, оставляя это сомнительного рода удовольствие бесформенным немецким туристам. Именно противодействием церкви обусловлено отсутствие казино в Хорватии, несмотря на то, что это принесло бы стране, разорённой войной, дополнительные деньги. Правда, этот запрет обходится с помощью поездок в Боснию, там они действуют вполне легально, так как ислам не имеет ничего против азартных игр, а Хорватия оккупировала ряд сопредельных боснийских территорий, стало быть и доход от казино течёт в Сараево далеко не полностью.
Помимо Дубровника в Далмации есть ещё немало всяких достопримечательностей, которые стоит увидеть.

Если ехать на север, то в том месте, где от континента отделяется полуостров с «ивритским» названием Пелешац, находится городок Мали Стон, стоящий на берегу узкого залива, врезавшегося в сушу на десятки километров.

Ощущения моря этот залив не производит, и поэтому в нём хорошо приживаются устрицы, которые предпочитают тихую воду. На берегу залива, возле старинных крепостных стен, служащих некогда границей между республикой Дубровник и Османской империей, в кафе «Капитанова куча» (последнее слово значит «дом») этих устриц подают свежими, попавшими в руки повара прямо из залива.
Фермы, где их разводят, находятся прямо перед входом в кафе, залив сетками разбит на участки, точно как обычное пастбище или поле.

На другой стороне полуострова Пелешац, у подножия Динарских гор, расположен не менее старинный городок Оребич, сам по себе очень привлекательный, но куда более интересно переправиться из него через неширокий пролив на остров Корчула, в одноименный город, расположенный напротив.

Город сохранился нетронутым со времён средневековья, также, как и в Дубровнике он окружён мощной крепостной стеной с башнями, построенными венецианцами, которые в первой половине прошлого тысячелетия доминировали на Адриатике. В одном из домов старого города в тринадцатом веке родился Марко Поло, которого на этом основании хорваты считают своим национальным героем и присваивают его имя массе разных объектов. Сейчас трудно сказать, был ли он хорватом или итальянцем – их немало жило тогда в Далмации, да и сейчас итальянские общины встречаются в городах её северной части и на полуострове Истрия.

Кроме этого, многие хорваты носят итальянские фамилии, но это может указывать на принадлежность к старинной местной знати, которая итальянизировала имена, тогда это считалось хорошим тоном. Помимо этого, итальянская фамилия может говорить и о том, что её носитель – потомок местного романского этноса, говорившего ранее на особом далматинском языке, родственном итальянскому. Этот народ в 19 веке был ассимилирован славянами, последний носитель далматинского языка умер в 1898 году.

Непременно надо посетить Сплит – второй по величине город страны, расположенный примерно в двухстах километрах севернее Дубровника. Город весьма древний, основан в 295 году как резиденция римского императора Диоклетиана, который по пятому пункту был иллирийцем (древние обитатели Адриатического побережья, предки нынешних албанцев), который после отречения от престола вернулся в родные места.

Дворец поражает своими размерами (215 на 180 метров), включает храмы и мавзолеи, прямо через него проходят улицы.
Гробница Диоклетиана позже была перестроена в собор, а над барочным алтарём стоит статуя императора. История в очередной раз сыграла свою шутку – ведь Диоклетиан был известен как свирепый гонитель христиан.

Сам город расположен на холмах, спускающихся к морю, самая старая его часть расположена вокруг дворца. Приморские улицы чем-то напоминают Лазурный берег во Франции.

По пути из Сплита на юг транспорт останавливают на блок-посту и полицейские проверяют документы. Оказывается, в этом месте Хорватия рассечена надвое двадцатикилометровым боснийским выходом к морю. Некогда эти края принадлежали Дубровнику. Государство в силу того, что было под суверенитетом Венеции, приняло участие в антиосманской коалиции, но не желая ссориться с Турцией, бывшей крупнейшим торговым партнёром Дубровника, передало ей небольшой кусок побережья с городком Неум. Сегодня это единственный прибрежный город Боснии-Герцеговины, но в 1995 году он был оккупирован Хорватией, и над отелями и казино Неума развевается трёхцветный хорватский флаг с гербом «шаховница» - шахматным щитом с красными и белыми клетками.

О языке – с особыми проблемами в общении, подобными тем, что встречаются в Италии и Испании, сталкиваться не приходится. Большинство населения сносно говорит по-английски или немецком, на последнем, надо заметить, лучше, в силу того, что большинство туристов прибывает из Германии и Австрии. Тем, кто говорит по-русски, не составит особого труда понять хорватский язык, общих слов чуть ни половина. Иногда звучит довольно курьёзно. Так, надпись на двери туалета в самолёте гласила «молимо затворити нужник».

На слух хорватский своими вкрадчивыми интонациями напоминает польский, с одним отличием – в нём нет такого количества шипящих. Кстати, польский хорватам понимать легче, чем русский, это и не мудрено – их предки, как и сербов со словенцами, пришли на Балканы с территории нынешней Польши и Карпатского региона, об едином прошлом западных и балканских славян говорят названия русинской этнической группы белых хорватов и лужицких сербов в Германии.

Одно железное правило, которое надо запомнить всем: ни в коем случае не называть язык сербскохорватским, как мы помним из школьного курса. Также не дай Б-г оговориться, и назвать хорватов югославами. Это примерно также, как назвать ирландца или шотландца англичанином. Вообще лучше воздерживаться от обсуждений политических реалий на Балканском полуострове, ну а если собеседник-хорват первый затронет эту тему, то следует соглашаться с ним во всём и признать, что сербы – это порождения дьявола и потомки всякого сброда, приведённого на Балканы древними правителями в качестве рабов и перенявшего от славян их язык.


тел. (495) 101-44-36
профессиональная консультация по турам
Хотите отдохнуть в Хорватии в отеле ? Дайте задание профессионалам - они подберут для вас тур из тысяч предложений доступных на рынке туристических услуг!
Страна:
Контактный телефон: *
Кого спросить: * E-mail:
Пожелания к туру (дата заезда, длительность тура, количество туристов, бюджет поездки):
 
 
Фотографии
Ректорский дворец
Ректорский дворец
Орландо, он же Роланд в странах Северной Европы
Статуя Орландо в Старом Дубровнике
Вид Старого города
Город Корчула
Причал возле Старого Города
Корчула
Корчула, штормовой день
Корчула, штормовой день
Вид на материк
Корчула
Венецианская башня
Венецианская башня
Акватория порта и Старый Сплит
Сплит
Набережная Старого Города
Сплит
Центральная улица Старого Дубровника
Страдун, он же Плаца
   
 

Версия
для печати
Написать
комментарий
Добавить
к любимым рассказам
Отправить
рассказ другу
 
О САЙТЕ ОТЗЫВЫ ФОТОГАЛЕРЕЯ ФОРУМ ССЫЛКИ
 
Дизайн: CLiX.RU
Программирование: Ajecto Solutions Company
© Турмедиа, 2003-2009
Правовая информация
Экспорт анонсов отзывов