АВТОРИЗАЦИЯ
Эл.почта
Пароль
 
  Зарегистрируйтесь!

СТАТИСТИКА
Количество отзывов: 2956
Количество фотографий: 7595
Туристы: 35982
Турфирмы: 1966

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно по Шри-Ланке. Часть II.

Вячеслав

Дата поездкисередина ноября 2007
Страна   Шри-Ланка
ОтельНесколько отелей
ТурфирмаСамостоятельно
Оценка курортухорошо
Оценка турфирмебез оценки

Продолжение. Начало ( Коломбо – Анурадхапура – Михинтале – Дамбулла – Сигирия – Полоннарува) можно прочитать здесь: http://www.otdohnuli.ru/stories/3259

Канди ( Kandy ), ботанический сад Перадень я ( Peradeniya , 14-16 ноября)

Intercity express едет до Канди 2 часа и стоит 150 Rs .

Отель Casamara снаружи выглядит непрезентабельно. Даже вывеска какая-то выгоревшая. Но номер чистый, явно недавно отремонтирован, оснащен новой красивой мебелью и оборудованием. Имеется кондиционер, телевизор, горячая вода. По оснащению номеров пожалуй лучший отель за поездку. Расположен удачно, в самом центре города, почти напротив храма Катарагама Девале. До озера Канди, Храма Зуба и центральной площади с часами примерно десять-пятнадцать минут пешком. Стоит правда 3900 Rs за ночь с завтраком.

Канди произвел на меня более приятное впечатление, чем Коломбо, а также современные Анурадхапура и Дамбулла. Город показался мне чище. Магазины и ассортимент товаров в них выглядят более цивилизованно. Среди бетонных коробок чаще, чем в столице попадаются симпатичные здания колониальных времен.

Городская застройка расположилась между заросшими лесом холмами, на которых стоят отели и виллы состоятельных ланкийцев. В центре Канди находится приличных размеров озеро с живописным островком посередине. Его красивая, засаженная тропическими деревьями набережная – приятное место для прогулок.

Набережную, как и окрестные холмы, облюбовало множество обезьян. Кстати в исторических частях Анурадхапуры (особенно в окрестностях Священного Дерева Бодхи), Полоннарувы, Михинтале, Сигирии, около входа в пещерные храмы Дамбуллы их тоже полно.

Однако историческими памятниками Канди не богат. На берегу озера расположен религиозный центр страны – Sri Dalada Maligawa (Храм Зуба). Там храниться главная святыня Шри-Ланки, зуб Будды. Цена входного билета 600 Rs . Основное здание храма имеет крытый внутренний двор наподобие атриума. Во дворе находится другое здание, небольшое, двухэтажное украшенное резьбой. На втором этаже хранится Зуб. Войти в реликварий нельзя, можно только издалека заглянуть в открытую дверь. Но она бывает открыта в определенные часы три раза в день, во время религиозной церемонии. Когда я осматривал храм, реликварий был закрыт.

Из крытого двора можно попасть в пристроенный сзади к основному зданию современный храм ( 1956 г.), а далее в музей. Экспозиция музея содержит по большей части старинные экспонаты, поврежденные во время теракта 1998 года. Тогда террористы взорвали Питтирипуву – стоящую перед зданием храма шестигранную башенку. Сейчас она полностью восстановлена. Поныне система безопасности при входе на территорию храма не уступает спецконтролю в аэропортах перед посадкой на самолет.

Несмотря на огромное религиозное значение для буддистов, в архитектурном плане построенный в начале 18-го века храм на меня особого впечатления не произвел. Конечно, здание далеко не такое впечатляющее, как главный храм Таиланда – комплекс Wat Phra Kaew (Храм Изумрудного Будды).

Рядом с Храмом Зуба находится небольшой старинный индуистский храм и дерево бодхи, растущее на высоком каменном постаменте. Верующие поднимаются на постамент с пластиковыми ведерками в руках и поливают священное дерево.

Еще посетил небольшой индуистский храм Kataragama Devale , находящийся рядом с отелем. Для меня он представлял определенный интерес, так как в Индии пока не побывал. Но все равно не могу сказать, что произвел особое впечатление.

По улице Rajapihilla поднялся на холм, который возвышается на противоположном от Храма Зуба берегу озера. Осмотрел так называемый парк царского дворца (Royal Palace Park) . Он совсем небольшой. Приятное место для прогулки, но к достопримечательностям, которые непременно надо увидеть, я бы его не отнес. Выше на холме имеется смотровая площадка с великолепным видом на озеро и комплекс Храма Зуба. А еще выше – гестхаусы, виллы и по большому счету ничего интересного. При нежелании подниматься пешком, до парка и смотровой площадки можно доехать на тук-туке.

На следующее утро, 15 ноября поехал в ботанический сад Пераденья . Рейсовые автобусы туда отправляются с центральной площади Канди. Непременный атрибут главной площади любого сколь-нибудь крупного населенного пункта Шри-Ланки – башня с часами. Вовсе необязательно она старинная. Судя по явно современным сооружениям, традиция строить такие башни сохраняется и поныне. Если хотите попасть в центр любого города, проще всего сказать тук-тукеру " clock tower ".

Автобус до Перадень и едет менее получаса. Входной билет в ботанический сад стоит 600 Rs , еще за 20 Rs в этой же кассе продается проспект с картой.

Ботанический сад действительно интереснейший. Такой впечатляющей коллекции тропических растений мне не доводилось видеть больше нигде. Представлены деревья не только произрастающие на Шри-Ланке, но и из многих других тропических регионов мира. Чтобы осмотреть обширную территорию ботанического сада нужно минимум полдня. В качестве примера упомяну несколько из множества удивительных растений, которые запомнились больше всего.

Африканские пушечные деревья ( cannon ball tree ), прямо на стволах висят круглые похожие на пушечные ядра плоды.

Много видов деревьев из Южной Америки. Поражают исполинскими размерами.

Double coconut palm . Ее огромные черные кокосовые орехи зреют в течении пяти лет. Вообще, в ботаническом саду собрана обширная коллекция пальм. В том числе имеется аллея королевских пальм – привет с Кубы, где в свое время мне удалось побывать.

Множество разновидностей бамбука. Впечатляющий гигантский бамбук со стеблями где-то 20- 30 см в диаметре.

Имеется сад специй и коллекция орхидей. Немало мемориальных деревьев, посаженных знаменитыми людьми. Например, железное дерево, которое посадил последний император России Николай II .

Перед поездкой интереснее всего было увидеть баобабы. Но они в Пераденье еще молодые, поэтому особого впечатления не производят.

Нувара-Элия ( Nuwara Eliya , 16-17 ноября)

Путь на автобусе из Канди в Нувара-Элию занял около двух часов и обошелся 150 Rs . Это единственный случай, когда время поездки сильно отличалось от указанного в Lonely Planet . Там написано, что автобус идет четыре часа. Когда автобус поднимается по горным серпантинам, из окон открываются отличные виды. Правда, потом несколько человек рассказывали, что виды из поезда еще красивее, так как железнодорожные пути проложены по гребням гор.

Нувара-Элия расположена на высоте 1900 м. В колониальные времена англичане создали в городе курорт, где отдыхали от изнуряющей жары. Они попытались хотя бы отчасти воспроизвести кусочек своей Родины. Город и поныне считается элитным летним курортом. По-прежнему ланкийцы часто называют его "маленькой Англией".

В середине дня температура была около 20° C, вечером 16-18°. Ночью и ранним утром, когда ездил в Хортон-Плейнс , в легкой куртке было холодно. Это притом, что на равнинах "Культурного треугольника" днем прилично за 30° при высокой влажности.

Город раскинулся в окружении гор, среди которых высочайшая вершина Шри-Ланки Pidurutalagala . На улицах много зелени и по меркам Шри-Ланки просто-таки удивительно чисто. Сохранилось немало очаровательных курортных особняков колониальных времен. Недалеко от автовокзала находится очень красивое здание почтамта. Нувара-Элия произвела на меня впечатление самого приятного города за эту поездку.

Остановился в отеле Glendower . Если отель Casamara в Канди лучший за поездку по оснащению номеров, то Glendower – самый приятный. Находится в здании, которому 120 лет. Обстановка воссоздает колониальный особняк викторианских времен. В номере массивная мебель из красного дерева. Ресторан вообще больше напоминает зал музея. Имеется холл с камином (камин правда не топили), бар со старинной стойкой и биллиардная. Дополняют картину стилизованные под старину английские батики на стенах, аксессуары из кованого железа и прочие соответствующие эпохе мелочи. В номерах есть горячая вода. Кондиционера нет, но в климате Нувара-Элии он совершенно ни к чему. Цена 4000 Rs за сутки с завтраком.

Судя по путеводителю на вершине Пидуруталагала находится стратегический ретранслятор и доступ туристам туда закрыт. За неимением времени сам подниматься не пытался. Но поднялся на другую гору – Single Tree Hill (Холм Одинокого Дерева).

В Lonely planet написано, что тропа на Single Tree Hill начинается от одноименного гестхауса. Однако я обнаружил там только частные огороды. Сотрудник гестхауса подсказал мне, что нужно вернуться на Queen Elizabeth Road , пройти еще метров 50 вдоль поля для скачек по направлению от города. По указателю Single Tree rd . там будет ведущий на вершину асфальтированный серпантин.

Склоны Single Tree Hill , как и других холмов в окрестностях Нувара-Элии покрыты ярко-зеленым ковром чайных кустов. Срезая повороты серпантина, кое-где я шел по тропинкам, проложенным прямо через чайную плантацию. Она никак не огорожена. Работающие на плантации тамильские женщины с удовольствием позируют для фотографии. Конечно, не забывают спросить немалые чаевые, несмотря на то, что сами всю жизнь имеют дело с чаем :-). Я уже писал, что на Шри-Ланке много красивых видов. Но вид со склона Single Tree Hill на покрытые чайными плантациями холмы, город и раскинувшееся на его окраине большое озеро, пожалуй лучший за поездку.

На вершине стоят две сотовые вышки, в окружении довольно-таки густого леса. Так что своему названию Single Tree холм соответствует не особенно.

Спустившись, и еще некоторое время погуляв по окрестным чайным плантациям, вернулся в центр города. Там посетил парк Виктория ( Victoria Park ). Парк разбит в английском стиле, но с использованием местных растений. Не особенно большой, тем ни менее представляет интерес, так как растительность сильно отличается от тропических равнин Шри-Ланки. Правда я осматривал парк уже в сумерках.

Из горной части Шри-Ланки я планировал поехать в национальный парк Яла. Однако незадолго до поездки появилась информация, что парк закрыт из-за очередного теракта в ближайшем городе Тиссамахарама. Уже на Шри-Ланке эта информация подтвердилась из нескольких источников. Как мне рассказали потом, на мине с дистанционным управлением подорвался автобус. Погибли пять человек. Кстати это, а также блокпосты на улицах Коломбо и на междугородных трассах – единственное, чем дала о себе знать война в моей поездке. Правда соваться в подконтрольную Тамильским Тиграм зону на севере страны я не планировал с самого начала.

Резервным вариантом был национальный парк Уда-Валаве . Но добираться до него из Нувара-Элии на автобусе достаточно долго и неудобно. Нужно сделать несколько пересадок. Поэтому решил нанять автомобиль с водителем. К тому же выяснилось, что национальный парк Хортон-Плейнс можно посетить по пути. Я планировал съездить в него с возвратом в Нувара-Элию.

Минивэн нашел на площади перед автовокзалом. Там их много. Договорились на следующий маршрут. Рано утром 17 ноября едем в национальный парк Хортон-Плейнс . Оттуда в ближайший к Уда-Валаве город Эмбилипития . В городе ночуем, утром сафари по национальному парку, а затем отправляемся в поселок Унаватуна на южном побережье. Переговоры привели к цене $210 за маршрут, включая бензин, питание и ночевку водителя. Но без сафари по национальному парку Уда-Валаве , для которого нужен джип. Это значительно больше, чем написано в некоторых отзывах. Мне кажется, дело в том, что Нувара-Элия элитный курорт. Вероятно, аренда минивэна на два дня например в Канди обошлась бы дешевле, хотя там цену я не узнавал.

Национальный парк Хортон-Плейнс ( Horton Plains ) . Край Света (17 ноября)

Водитель заехал за мной в отель в пять часов утра. Столь ранний выезд связан с тем, что позднее на горы спускается густая дымка и закрывает весь вид с Края Света. Из Нувара-Элии до билетной кассы национального парка ехали около полутора часов. Дорога представляет собой узкий, крутой, но асфальтированный и вполне проезжий для легкового автомобиля или минивэна серпантин. Хотя в путеводителе написано, что для посещения Хортон-Плейнс обязательно нужен джип.

По дороге в национальный парк видел обезьян. Таксист сказал, что этот вид обитает только в окрестностях Нувара-Элии. Действительно, внешне они сильно отличаются от тех, что во множестве водятся в городах равнинной Шри-Ланки. Покрыты гораздо более густой шерстью и имеют дымчато-серый окрас. Пока ехали от билетных касс до офиса нацпарка, откуда начинается пеший маршрут, встретили нескольких оленей и кабана.

Я уже писал, что на Шри-Ланке дорогие билеты в исторические достопримечательности. С национальными парками дело обстоит еще хуже. Билет в Хортон-Плейнс стоит 2760 Rs . Таксист ходил со мной в качестве гида. Но по парку проложена широкая тропа, образующая кольцевой маршрут. Ответвления от нее к достопримечательностям снабжены указателями. Так что в гиде там особой нужды нет.

Знаменитый Край Света ( World ’ s End ) – это обрыв высотой почти 900 м. Когда стоишь на краю, от бездны внизу захватывает дух. Ощущение усиливает то, что обрыв никак не огорожен. Открывающийся с Края Света пейзаж конечно красивый. Но по сравнению с другими, виденными на Шри-Ланке, особо уникальным я бы его все же не назвал. В нацпарке имеются две помеченные указателями Little World ' s End и Big World ' s End смотровые площадки. Хотя сам обрыв имеет немалую протяженность.

Другая достопримечательность национального парка – расположенный среди леса высокий и полноводный водопад. Около его вершины оборудована бетонная смотровая площадка, на которую можно попасть по удобной лестнице. Но гораздо эффектнее водопад смотрится снизу. Туда ведет крутая, но вполне проходимая без всяких альпинистских навыков тропа.

Прогулка по национальному парку мне понравилась даже больше, чем Край Света и водопад. Рельеф представляет собой холмистое, как будто изломанное, живописное плато. Заросшие травой пространства чередуются с участками леса. Деревья с толстыми искривленными ветвями и мелкими листьям совершенно не похожи на растительность равнинных тропических лесов.

Прогулка по парку заняла три часа и примерно в 9:30 мы отправились в Эмбилипитию. После десяти утра в ущельях начала сгущаться дымка и вскоре стало видно, что мы едем над облаками. Совет выезжать в Хортон-Плейнс пораньше, чтобы хоть что-то увидеть с Края Света, доказал свою полезность.

По моей просьбе таксист завез меня в магазин чая в Бандаравелле. Остановились на обед в городке Ella . Город и окрестности произвели на меня впечатление очень живописных. Недалеко от Эллы осмотрел довольно высокий водопад. Названия не помню. Смотровая площадка устроена прямо на обочине дороги.

Горная Шри-Ланка запомнилась захватывающими дух видами. Осталось желание уделить осмотру этого региона больше времени, если еще раз соберусь на остров.

Живописные горные серпантины сменились монотонными равнинными дорогами и примерно в три часа дня мы прибыли в Эмбилипитию.

Эмбилипития ( Embilipitiya ), национальный парк Уда-Валаве ( Uda Walawe , 17-18 ноября)

Отель был нужен мне только на одну ночь, поэтому в его поиске положился на таксиста. В одном отеле не было мест, в другом назвали совсем уж несусветную цену. Переговоры вел таксист на сингальском, так что не исключаю, что просто не договорился о комиссии для себя. В итоге остановился в гестхаусе Walawa Guest House . Он расположен на окраине города по дороге в национальный парк. Грязный и обшарпанный номер оснащен допотопным кондиционером, который способен работать только в режиме арктического бурана. Горячей воды нет. Персонал не говорит по-английски. Хотя номер вполне приемлем для одной ночевки, цена 2500 Rs без завтрака позволяет считать его худшим размещением за всю поездку.

В отеле договорились с водителем джипа. Джип для сафари представляет собой большую машину с закрытой водительской кабиной и открытым кузовом, как у пикапа. На установленных вдоль бортов кузова скамьях могут разместиться человек восемь как минимум. Сафари удовольствие не только для белых туристов. В национальном парке видел несколько джипов, как банки с селедкой набитых ланкийцами. Но если ехать одному, получается недешево. Джип с водителем обошелся 3500 Rs , билет в национальный парк – 2900 Rs , плюс 1000 Rs обязательные чаевые рейнджеру. Но оно того безусловно стоит.

Из отеля выехали в шесть часов утра. У офиса национального парка в кузов джипа подсел рейнджер. Кроме того, что руководил водителем, куда ехать и где остановиться, он очень неплохо исполнял обязанности гида. Рассказал мне немало интересного о животном мире нацпарка и Шри-Ланки вообще. Выходить из джипа на территории нацпарка запрещено. Услуги рейнджера, насколько я знаю, обязательны.

Территория национального парка – заросшая травой (в некоторых местах выше человеческого роста) и кустарником равнина с отдельно стоящими деревьями. Кое-где имеются небольшие участки леса. Животных много. Они абсолютно не боятся джипов.

Грациозно шествующий вдоль дороги дикий кот ( fishing cat ) позволил себя внимательно рассмотреть. Он примерно раза в полтора крупнее домашнего и отличается строением тела. Но по манере бесшумно красться очень похож. Рейнджер сказал, что это удача. Кот редко попадается на глаза. Конечно, не обошлось без вездесущих на Шри-Ланке мартышек. Еще удалось увидеть лису и группу оленей.

Из птиц: орлы, два разных вида попугаев, несколько видов аистов, тукан. Я думал, что туканы водятся только в Южной Америке. Видел птиц, очень похожих на голубей, но с желтовато-зеленым оперением. В национальном парке много павлинов. Один из них долго красовался своим шикарным распущенным хвостом прямо посреди дороги и не желал нас пропускать.

В имеющемся на территории парка озере стояло стадо буйволов, высунув из воды только головы. А поодаль на поверхности виднелась макушка головы крокодила.

Но конечно самое интересное, ради чего люди едут в национальный парк Уда-Валаве – множество обитающих там диких слонов. За сафари встретили не менее десяти особей. В том числе несколько одиноких взрослых самцов и группу из двух слоних и двух слонят – подростка и совсем маленького. Часто слоны выходили на дорогу и подходили близко, я бы сказал даже опасно близко к нашему джипу.

А вот леопарда увидеть не удалось. По словам рейнджера их в Уда-Валаве очень мало. За семь лет работы он встречал леопардов не более десяти раз. Гораздо более вероятно встретить этого хищника в нацпарке Яла.

На меня сафари произвело очень хорошее впечатление. Но в путеводителе написано, что это всего лишь жалкое подобие сафари в африканских саваннах. Так что желание съездить в Африку резко возросло.

После сафари осмотрел приют для оставшихся сиротами слонят, который находится недалеко от нацпарка. Сафари продолжалось три часа. Примерно пол-одиннадцатого утра выехал на такси из отеля и в два часа дня был в Унаватуне.

По поводу такси, как транспорта для переездов по Шри-Ланке на дальние расстояния, четко действует правило "время – деньги". Конечно, на рейсовых автобусах я бы не успел за полтора дня осмотреть два национальных парка и проехать почти через полстраны из Нувара-Элии в Унаватуну. Но такси, особенно если путешествуешь один, дорого само по себе. И это еще не все. Таксист автоматически превращается в посредника и многие услуги по пути (в моем случае отель и джип для сафари) становятся значительно дороже.

Унаватуна ( Unawatuna ), Галле ( Galle , 18-25 ноября)

Договорился с таксистом, что он не будет возить меня по отелям, а просто высадит в центре поселка. Я планировал пробыть в Унаватуне несколько дней, поэтому переплачивать за отель очень не хотелось.

Остановился в отеле Full Moon Resort . Мой номер находился в одноэтажном домике вместе с еще одним. Прямо от крыльца начинается песок пляжа. Я жил в номере, специально рассчитанном на сингл-размещение. Номер небольшой, зато новый и чистый. Имеется современный индивидуальный кондиционер с пультом и душ с водонагревателем. Цена 1800 Rs за ночь без завтрака. Отель расположен примерно в середине пляжа Унаватуна. Ресторан специализируется на итальянской кухне, вкусный но дорогой. Впрочем, в пяти минутах ходьбы можно найти более дешевое питание. Full moon resort оставил благоприятное впечатление даже без скидки на то, что это самое дешевое размещение за всю поездку.

В Унаватуне все отели новые и чистые. К сожалению, по очень прискорбной причине. Они были с нуля отстроены после цунами 2004 г. Но сейчас в поселке уже ничто не напоминает о катастрофе. Прибрежная линия Унаватуны плотно застроена, никаких развалин не осталось. Чего не скажешь о западном побережье Шри-Ланки. По пути из Унаватуны в Коломбо, из окна автобуса приходилось видеть немало фундаментов домов.

В нескольких отзывах прочитал, что на южном и западном побережьях Шри-Ланки часто бывает сильная океанская волна и купаться опасно. Бухта Унаватуна прикрыта от океана рифом, вода там более спокойная. Поэтому и выбрал для отдыха это место. Действительно, все время моего пребывания в Унаватуне на океане было только легкое волнение, которое нисколько не мешало плаванию. Когда я ехал на такси вдоль южного побережья в других местах видел большие волны. Но конечно, однократное наблюдение из окна машины отнюдь не показатель.

Пляж в Унаватуне довольно-таки узкий. Да и по красоте далеко не лучший из тех, что я видел в Юго-Восточной Азии. Но на мой взгляд, очень удобен для отдыха. Покрыт мелким белым песком. По краю пляжа густая растительность, тени предостаточно. Океан у берега глубокий, но без резкого обрыва. Чтобы поплавать на глубине далеко идти не надо. При желании поплескаться, стоя на дне – тоже не проблема. Около Full moon resort дно песчаное без острых коралловых камней. Во всей бухте такие камни встречаются только на нескольких небольших участках, так что входя в воду их легко обойти.

Ноябрь на Шри-Ланке считается низким сезоном. Высокий сезон официально начинается в декабре. Народа на исторических достопримечательностях было мало. Некоторые памятники я осматривал в гордом одиночестве, на других встречались только ланкийцы - паломники. По словам одного из пляжных торговцев, в Унаватуне на всем пляже отдыхало не более 20 иностранных туристов. Но отелей и гестхаусов там много, как на пляже, так и в глубине поселка. Так что в сезон скорее всего многолюдно. А учитывая, что пляж узкий, возможно излишне многолюдно. Однако больших отелей, рассчитанных на прием групп путевочных туристов в поселке нет.

Несезон выражался в том, что иногда начинал капать мелкий теплый дождь, буквально несколько капель. Пару раз пока осматривал страну и один в Унаватуне был дождь посильнее, достаточный, чтобы имело смысл открывать зонт. Дождь шел только после обеда и более получаса – сорока минут не продолжался. За время моего пребывания в горной части страны дождя не было ни разу. Что касается температуры воды в Унаватуне, она была очень теплая, около 30° C.

Примерно параллельно пляжу среди гестхаусов и частных домов петляет центральная улица поселка. На ней имеется около двух десятков магазинов, торгующих сувенирами из дерева, тканями, ювелиркой и продуктовых лавок. Изделия из дерева хорошие и недорогие, так как в отличие от крупных городов, владельцы лавок продают то, что сделали сами. А вот ассортимент продуктов и бытовых товаров крайне ограничен, за чем либо кроме питьевой воды проще съездить в Галле. В поселке есть прокат мотобайков, в том числе популярных в Таиланде автоматических "табуреток" Хонда. Однако я его услугами на этот раз не пользовался.

По сравнению с другими населенными пунктами, которые я посетил за поездку, в Унаватуне достаточно чисто. И с общепитом дела обстоят лучше. Кроме ресторанов при множестве отелей и гестхаусов имеются неплохие по ланкийским меркам независимые заведения.

С западного, ближнего к Галле, конца бухты возвышается небольшая скала. У ее подножья прямо на пляже стоит обнесенный стеной храм, а на вершине – современная ступа. С ведущей к ступе лестницы открывается хороший вид на бухту.

Были планы после короткого отдыха в Унаватуне осмотреть другие прибрежные поселки на юге и западе страны. Но первая часть поездки поучилась достаточно насыщенной. Чтобы впечатления не путались, оставшиеся шесть дней решил целиком посвятить пляжно-баклажанному отдыху. За это время посетил только столицу колониального Цейлона – Галле.

Из Унаватуны в Галле на тук-туке ехать около пятнадцати минут. Стандартная цена 250 Rs в один конец.

Основные достопримечательности Галле сосредоточены в форте, который находится на полуострове и со всех сторон обнесен крепостной стеной. С внутренней стороны вровень со стеной насыпан земляной вал. По нему проложена пешеходная дорожка. Так что весь форт, за исключением двух мест можно обойти фактически по крепостным стенам. Эта прогулка, пожалуй, самое впечатляющее, что удалось увидеть в городе. Наиболее эффектно и мощно выглядят стены со стороны суши, над которыми возвышается башня с часами. Бастионы со стороны воды тоже очень живописны, с них открываются отличные виды на океан.

Внутри форта тоже есть что посмотреть. Сохранилось немало интересных зданий времен голландского и английского колониального владычества. В том числе, большая красивая англиканская церковь Всех Святых и голландская реформаторская церковь Groote Kerk . Последнюю я посетил, она поныне является действующей. Интерьер сильно отличается от католических и православных храмов. Нет никаких икон или статуй святых. На стенах только таблички с надписями.

Находящийся на юго-востоке форта маяк не особенно старинный, построен в 30-х годах 20-го века. Но на фоне моря смотрится красиво. Рядом расположена современная белоснежная мечеть довольно-таки необычной архитектуры.

Недалеко от форта расположен автовокзал, вокруг которого находится рынок, несколько торговых комплексов и множество магазинов.

При планировании поездки последовательность посещения городов определялась исключительно из соображения удобства переездов. Однако сама собой получилась любопытная закономерность. Я осмотрел бывшие столицы Шри-Ланки в хронологическом порядке: Анурадхапура, Сигирия, Полоннарува, Галле, Коломбо.

Утром 25 ноября начал свой путь домой. Тук-тук до Галле. Автобус в Коломбо (2 ч. 40 мин., 175 Rs ). Полдня на осмотр города. Закат на Galle Face Green . Ночь в отеле. Такси. Аэропорт. Дьюти Фри. Самолет. До свидания, гостеприимная Шри-Ланка. Надеюсь еще вернуться.

Подведу краткий итог своего длинного рассказа. Тем для кого отпуск это только лежание на пляже днем, отельная анимация по принципу "два притопа три прихлопа" вечером, и сон в стерильно вылизанном номере ночью, наверное лучше поехать в другую страну. Но страна интересная, есть много что посмотреть. Особый драйв, колорит, который невозможно определить словами, но без которого путешествие кажется пустым, на Шри-Ланке тоже имеется. Лично мне понравилось.



Фотографии

Озеро Канди

Озеро Канди

Обезьян

Обезьян

Храм Зуба

Храм Зуба

Озеро Канди, Храм Зуба

Озеро Канди, Храм Зуба

Озеро Канди, Центр города

Озеро Канди, Центр города

Летучие лисицы

Летучие лисицы

Гигантский бамбук

Гигантский бамбук

Орхидея

Орхидея

Отель Glendower

Отель Glendower

Улица в Нувара-Элии

Улица в Нувара-Элии

Почтамт

Почтамт

Вид со склона Single Tree Hill

Вид со склона Single Tree Hill

Сборщицы чая за работой

Сборщицы чая за работой

Вид со склона Single Tree Hill

Вид со склона Single Tree Hill

Вид со склона Single Tree Hill

Вид со склона Single Tree Hill

Вид со склона Single Tree Hill

Вид со склона Single Tree Hill

Олень

Олень

Кабан

Кабан

Вид с

Вид с "Края Света"

"Край Света"

Территория нацпарка Horton Plains

Территория нацпарка Horton Plains

Павлин

Павлин

Павлин

Павлин

Лиса

Лиса

Слоник

Слоник

Семейство слоников

Семейство слоников

Попугаи

Попугаи

Обезьяны

Обезьяны

Неизвестные мне птицы

Неизвестные мне птицы

Олени

Олени

Орел

Орел

Fishing cat

Fishing cat

Fishing cat

Fishing cat

Буйволы в озере

Буйволы в озере

Приют для слонят-сирот

Приют для слонят-сирот

Пляж Унаватуна

Пляж Унаватуна

Пляж Унаватуна

Пляж Унаватуна

Западная часть пляжа

Западная часть пляжа

Отель Full Moon Resort

Отель Full Moon Resort

Восточная часть пляжа

Восточная часть пляжа

Укреплания Галле

Укреплания Галле

Маяк Галле

Маяк Галле

Англиканская Церковь Всех Святых

Англиканская Церковь Всех Святых

Колокольня

Колокольня

Интерьер голландской реформаторской церкви Groote Kerk

Интерьер голландской реформаторской церкви Groote Kerk

Набережная Коломбо

Набережная Коломбо

Башня с часами

Башня с часами

Индуистский ковил

Индуистский ковил

Мечеть Jami-Ul-Alfar

Мечеть Jami-Ul-Alfar

Озеро Бейра

Озеро Бейра


Комментарии

Пока комментариев нет.

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии к отзывам.
Если вы уже зарегистрированы - выполните вход на сайт

О САЙТЕ ОТЗЫВЫ ФОТОГАЛЕРЕЯ ФОРУМ
© Турмедиа, 2003-2012 Правовая информация
Добавить отзыв    Служба поддержки
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru